El agua se vuelve verde un domingo por la noche, la fiesta del sábado deja la piscina grisácea o una tormenta llena el vaso de hojas y barro. En todos estos casos, la solución es un tratamiento de choque. Pero un choque mal ejecutado resulta inútil, con el agua igual de turbia tres días después, o directamente peligroso, con un cloro residual demasiado elevado y el liner descolorido. Esto es lo que necesitas saber para que el tratamiento funcione a la primera, sin repetir el proceso ni desperdiciar producto.
Lo básico. El cloro de choque es una dosis masiva de cloro, de disolución rápida, que elimina de golpe las algas, las bacterias y las cloraminas acumuladas en el agua. Actúa en 12 a 24 horas y se dosifica entre 10 y 20 g/m³ según el granulado elegido. Antes del choque, lleva el pH a un valor entre 7,0 y 7,2 y espera 6 horas para que el cloro rinda al máximo. Después, mantén la filtración funcionando 24 horas seguidas. Nada de baño mientras el cloro libre supere los 3 mg/L.
1. Cloro de choque: qué es y para qué sirve
El cloro que añades cada semana, en pastillas colocadas dentro del skimmer, se disuelve lentamente y mantiene una desinfección estable, entre 1 y 3 mg/L, durante varios días. Es prevención, como tomar una vitamina cada mañana.
El cloro de choque funciona exactamente al revés, con una disolución rápida, una dosis elevada y una acción inmediata. Subes el cloro a un nivel extremadamente alto durante 12 a 24 horas para eliminar simultáneamente todo lo que provoca problemas, desde las bacterias y las algas hasta los restos de crema solar y de sudor.
Hay un detalle que sorprende a numerosos propietarios. Cuando la piscina «huele a cloro», normalmente significa que falta cloro, porque la suciedad lo ha consumido y lo ha transformado en subproductos irritantes. El choque sirve precisamente para superar esa fase y recuperar un cloro activo que proteja realmente el agua.
La química del punto de ruptura (breakpoint)
Cuando el cloro libre entra en contacto con la materia orgánica que aportan los bañistas, como la orina, la crema solar o el sudor, forma cloro combinado, es decir, cloraminas. Estas moléculas irritan los ojos y desprenden el característico olor «a cloro» de las piscinas municipales.
Para destruirlas, hay que subir el cloro hasta aproximadamente diez veces la concentración de cloraminas. La reacción química exige una proporción de 7,6 a 1 entre el cloro y el amoniaco, pero el agua contiene también bacterias y algas que consumen cloro, y por eso la regla práctica sube hasta 10, según la guía sobre la cloración al punto de ruptura del Departamento de Salud de Indiana. Superado ese umbral, el llamado punto de ruptura, las cloraminas se descomponen y solamente queda cloro libre activo.
Un ejemplo concreto. Tu kit de análisis indica 2 mg/L de cloro total y 0,3 mg/L de cloro libre, de modo que tienes 1,7 mg/L de cloro combinado. El choque deberá llevar el cloro por encima de 17 mg/L para romper esas cloraminas y recuperar un agua sana.
2. Cuándo hacer un tratamiento de choque: las 7 situaciones
No hace falta complicarse la vida. Estas siete situaciones justifican sistemáticamente un tratamiento de choque.
1. Agua verde. Las algas visibles, con el fondo verdoso y las paredes resbaladizas, indican una proliferación avanzada que el cloro habitual ya no consigue eliminar. El choque es el primer paso obligatorio.
2. Agua turbia persistente. Si el agua sigue lechosa o grisácea después de 48 horas de filtración correcta y con el pH comprobado, la causa suele ser bacteriana. Ni el floculante ni el antialgas lo resuelven por sí solos, por lo que resulta imprescindible aumentar el cloro.
3. Mucha afluencia de bañistas. Imagina diez bañistas una tarde de verano, con crema solar, sudor y niños que se hacen pis en el agua, para qué negarlo. La carga orgánica puede agotar el cloro libre en pocas horas. Toca choque esa misma noche, no al día siguiente.
4. Después de una tormenta o de lluvias intensas. La lluvia diluye el cloro y arrastra partículas en suspensión, polen y esporas de algas. Si el análisis de la mañana siguiente muestra un cloro libre inferior a 0,5 mg/L, toca choque.
5. Puesta en marcha en primavera. Después de varios meses de invernaje, incluso activo, el agua ha permanecido estancada. Un choque la sanea completamente antes de retomar el tratamiento habitual, y forma parte del protocolo estándar de cualquier puesta en marcha seria.
6. Cierre para el invernaje. Algunos piscineros recomiendan también un choque al cerrar la piscina, para eliminar las algas antes de que la filtración funcione al ralentí durante el invierno. Es discutible, y depende fundamentalmente del clima de tu zona.
7. Olor intenso a cloro sin motivo aparente. Parece contradictorio, pero un olor fuerte a cloro suele indicar un exceso de cloraminas, es decir, una falta de cloro libre. Es exactamente la situación del punto de ruptura descrita anteriormente.
3. Los distintos tipos de cloro de choque
No todos los productos de choque son iguales. La elección depende principalmente del nivel de estabilizante que ya contiene tu agua. Existen tres grandes familias de productos.
Granulado sin estabilizante, el hipoclorito cálcico
Es la opción más polivalente. No aumenta el estabilizante, algo especialmente útil si tu agua ya contiene bastante, porque por encima de 50 mg/L empieza a convertirse en un problema. Su único inconveniente es que puede enturbiar ligeramente el agua durante las primeras horas, mientras se disuelve el calcio, aunque la filtración lo soluciona en poco tiempo.
Granulado con estabilizante, el dicloro
Es el más habitual en las grandes superficies y en las tiendas de piscinas. Se disuelve en 5 minutos, tiene un pH neutro y resulta especialmente fácil de utilizar. El problema es que cada choque añade estabilizante al agua, y después de 4 o 5 choques en una misma temporada su nivel puede dispararse y reducir considerablemente la eficacia del cloro.
Cloro líquido, el hipoclorito sódico
Es la opción económica. No añade estabilizante y actúa instantáneamente. Como referencia, el CTX-161 de Certikin, vendido en España, contiene 140 g/L de cloro activo según su ficha de datos de seguridad. Pero resulta bastante pesado de transportar, ya que un vaso de 100 m³ necesita hasta 7,5 litros por choque, y se degrada rápidamente si no se almacena en buenas condiciones. Cómpralo en pequeñas cantidades y utilízalo cuanto antes.
Regla de oro. Mide el estabilizante antes de elegir el producto. Por encima de 50 mg/L, utiliza un cloro sin estabilizante, como el hipoclorito cálcico o el cloro líquido, porque de lo contrario agravarás el problema con cada choque. En las piscinas de uso público y en las de comunidades de propietarios, el anexo I del Real Decreto 742/2013 limita el ácido isocianúrico a 75 mg/L cuando el agua se trata con derivados del ácido tricloroisocianúrico, y obliga a cerrar el vaso por encima de 150 mg/L.
Tabla comparativa de los productos de choque
| Producto | Cloro activo | Estabilizante (CYA) | Presentación | pH |
|---|---|---|---|---|
| Hipoclorito cálcico (Ca(ClO)₂) | 65-70 % | No | Polvo o granulado | Lo sube (+0,2) |
| Dicloro (SDIC) | 56-60 % | Sí (~50-57 % de CYA) | Granulado, pastillas | Neutro |
| Tricloro (TCCA) | 90 % | Sí (~55 % de CYA) | Granulado, pastillas grandes | Ácido (-0,3) |
| Hipoclorito sódico (cloro líquido) | 12-14 % | No | Líquido | Básico (+0,3) |
| Hipoclorito de litio | 35 % | No | Polvo | Neutro |
Existe también un choque específico para el bromo, elaborado a base de monopersulfato potásico. Si ya tratas tu piscina con bromo, utiliza un choque para bromo, para no mezclar tratamientos distintos.
4. Dosis de cloro de choque según el volumen del vaso
Las dosis siguientes corresponden a un tratamiento curativo estándar. Para un agua verde oscura con algas visibles en el fondo, duplica la dosis, y para un choque preventivo, como la puesta en marcha o después de una tormenta ligera, quédate en el límite inferior.
| Tipo de producto | Dosis por m³ | 20 m³ | 40 m³ | 60 m³ | 80 m³ | 100 m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicloro granulado (SDIC) | 15-20 g | 300-400 g | 600-800 g | 900 g-1,2 kg | 1,2-1,6 kg | 1,5-2 kg |
| Hipoclorito cálcico | 10-15 g | 200-300 g | 400-600 g | 600-900 g | 800 g-1,2 kg | 1-1,5 kg |
| Tricloro granulado | 8-12 g | 160-240 g | 320-480 g | 480-720 g | 640-960 g | 800 g-1,2 kg |
| Cloro líquido (unos 140 g/L de cloro activo) | 0,05-0,075 L | 1-1,5 L | 2-3 L | 3-4,5 L | 4-6 L | 5-7,5 L |
¿Agua verde? ¿Ya no distingues el fondo y las paredes están viscosas al tacto? Duplica todas las dosis. Un choque demasiado fuerte prácticamente no existe, mientras que un choque demasiado flojo, que obliga a repetir el tratamiento tres días después, ocurre continuamente.
Para calcular tu volumen. Multiplica el largo por el ancho y por la profundidad media, y si el vaso es ovalado o tiene forma de riñón, multiplica el resultado por 0,85. Una piscina rectangular de 8 × 4 m con 1,5 m de profundidad media contiene 48 m³, y una ovalada de las mismas dimensiones, unos 41 m³.
Antes de volver a meterte en el agua, mide el nivel de cloro con un kit de análisis. Mientras el cloro libre supere los 3 mg/L, nada de baño. En una piscina de uso público o de comunidad, el anexo I del Real Decreto 742/2013 fija el cloro libre entre 0,5 y 2,0 mg/L y obliga a cerrar el vaso por encima de 5 mg/L.
5. Cómo aplicar el cloro de choque: protocolo paso a paso
Este es el protocolo completo, en orden. Cada paso cuenta, y saltarte uno suele significar repetir todo el tratamiento 48 horas después.
Paso 1. Analiza el agua antes de nada
Antes de añadir cualquier producto, utiliza tu kit de análisis, de tiras o de comparador, para anotar el cloro libre, el cloro total, el pH y, si es posible, el estabilizante o ácido cianúrico. Esos valores determinan el tipo de producto y la dosis.
Paso 2. Corrige el pH entre 7,0 y 7,2
Mucha gente se salta este paso. Error grave. A pH 8,0, solamente el 25 % de tu cloro libre está activo. ¿A pH 7,0? El 75 %, según la nota técnica TN60 del PWTAG, el grupo asesor británico especializado en el agua de piscinas, y a pH 7,2 la proporción ronda el 65 %. Haz el cálculo. Con la misma cantidad de producto, el cloro que realmente trabaja se multiplica por 2,6 a 3, y eso lo cambia todo. Corrige el pH por tandas de 0,3 puntos como máximo, con 6 horas de filtración entre una tanda y la siguiente, y vuelve a medir antes de cada aporte. Cuando el pH esté entre 7,0 y 7,2, espera 6 horas y aplica después el choque.
Paso 3. Pon la filtración en marcha continua
La filtración funciona sin interrupción durante todo el tratamiento, 24 horas como mínimo y 48 si el agua estaba realmente sucia. Comprueba la presión del filtro antes de comenzar. Un filtro de arena colmatado es como limpiar con una aspiradora llena. Ni el mejor producto conseguirá compensarlo.
Paso 4. Prepara y vierte el cloro de choque
No eches nunca el granulado directamente en el vaso, y mucho menos en el skimmer. El procedimiento correcto tiene tres fases.
- Llena un cubo de 10 L con agua de la piscina, no del grifo, porque la cal puede reaccionar con algunos tipos de cloro.
- Añade la dosis calculada al cubo removiendo lentamente. Nunca al revés, porque verter agua sobre el producto puede provocar una reacción violenta.
- Vierte el contenido del cubo delante de las boquillas de impulsión, recorriendo el perímetro del vaso para conseguir un reparto homogéneo.
Las pastillas efervescentes se disuelven directamente en el cubo en unos 5 minutos y resultan más cómodas de manipular.
Paso 5. Deja actuar sin bañarte
24 horas como mínimo, y 48 horas si el agua estaba verde o muy turbia. Durante ese tiempo, las algas muertas y la materia orgánica se aglomeran, y el filtro las retiene o caen al fondo. Es normal que el agua parezca turbia o lechosa durante las primeras horas. Es la señal de que el tratamiento funciona.
Paso 6. Controla el agua y limpia el fondo
Pasadas 24 horas, aspira las algas muertas y las partículas que se hayan depositado en el fondo. Limpia el filtro, con un contralavado si es de arena, y vuelve a medir el cloro libre, el pH y el aspecto del agua. Si el cloro libre sigue por encima de 3 mg/L, espera 12 horas más antes de bañarte.
6. Cloro de choque y piscina de sal: qué cambia
¿Tienes una piscina de sal? El clorador salino produce cloro de forma continua, pero en cantidad limitada, y con mucho calor, después de una fiesta o tras una tormenta, la producción no da abasto. El cloro libre cae y las algas se instalan. El choque sigue siendo necesario en las mismas situaciones que en una piscina tradicional.
Lo que cambia.
- Elige un producto sin estabilizante, como el hipoclorito cálcico o el cloro líquido. El agua de las piscinas de sal suele contener ya bastante estabilizante, entre 50 y 70 mg/L, y el dicloro agravaría el problema.
- Pon el clorador al máximo durante el choque, en modo boost (supercloración) o al 100 %. No sustituye al producto, pero ayuda.
- Vigila la cal. El hipoclorito cálcico puede aumentar ligeramente la dureza del agua, así que, si tu agua ya es dura, mide la dureza después del tratamiento para evitar los depósitos blancos.
Las dosis son idénticas a las de una piscina con cloro tradicional, calculadas siempre sobre el volumen del vaso.
7. Errores frecuentes y precauciones de seguridad
Los errores que más se repiten
Choque sin corregir el pH. Ya lo has visto en el paso 2, pero sigue siendo, con diferencia, el error más frecuente. Un pH de 8,2 convierte un choque eficaz en un auténtico derroche de producto.
Quedarse corto «para no estropear el liner». Las advertencias de las fichas de Bayrol se refieren al contacto directo del granulado con el liner, no a la dosis de choque. Para su Chlorifix, que se dosifica a 200 g por cada 10 m³ en choque, Bayrol pide evitar el contacto directo con revestimientos delicados, como el liner o la pintura, porque podría decolorarlos o dañarlos. Disuelve el producto en un cubo y viértelo delante de las boquillas de impulsión, con la filtración en marcha, como en el modo de empleo de más arriba. Lo verdaderamente arriesgado es dejar que las algas proliferen durante dos semanas porque los tratamientos sucesivos se quedaron cortos. Un solo tratamiento bien dosificado vale más que cinco tratamientos a medias.
Filtración insuficiente. Lanzar un choque con el filtro colmatado, o con la filtración funcionando solamente 8 horas, resulta completamente inútil, porque las impurezas que destruye el cloro permanecen en el agua si nada las filtra.
Mezclar productos químicos. Nunca mezcles tricloro e hipoclorito cálcico en el mismo cubo, ni siquiera uno detrás de otro sin enjuagar el cubo. La reacción puede ser violenta, con desprendimiento de calor, cloro gaseoso e incluso fuego en los casos extremos. La misma regla se aplica a los demás productos, como los antialgas o los anticalcáreos, que tampoco deben mezclarse directamente entre sí.
Tratar a pleno sol. Los rayos ultravioleta degradan rápidamente el cloro libre, especialmente el de los productos sin estabilizante, como el hipoclorito cálcico o el cloro líquido, que pierden parte de su eficacia en pocas horas de exposición directa. Aplica el tratamiento al final de la tarde o por la noche.
Precauciones de uso
Los biocidas a base de cloro son sustancias químicas que merecen un mínimo de respeto.
- Guárdalos en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, y nunca en un local cerrado y sin ventilación junto a otros productos, por el riesgo de vapores tóxicos en caso de fuga.
- Guantes y gafas obligatorios para manipular los productos concentrados. Una salpicadura de hipoclorito en los ojos exige un lavado de 15 minutos con agua limpia y, a veces, una consulta médica.
- No respires los vapores durante la disolución y mantén siempre la cara alejada del cubo.
- Para los envases vacíos, sigue las indicaciones de la etiqueta y las normas de recogida de tu municipio.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto hay que hacer un tratamiento de choque en la temporada?
En la práctica, 3 o 4 choques por temporada constituyen un ritmo normal. Por encima de 6, suele ser la señal de un problema de fondo, como una filtración insuficiente, un estabilizante demasiado alto o un pH mal controlado. Un choque frecuente no corrige la causa, sino que esconde un desequilibrio que acabará costando más dinero corregir.
¿Cuánto tarda en actuar el cloro de choque?
El cloro de choque empieza a actuar en cuanto el granulado se disuelve completamente, entre 5 y 30 minutos según el producto. El efecto desinfectante completo tarda de 12 a 24 horas en un agua ligeramente cargada, y de 24 a 48 horas en un agua verde o turbia persistente. Durante ese tiempo, la filtración debe funcionar continuamente para eliminar la materia orgánica muerta. El resultado visible, un agua nuevamente transparente, suele aparecer a las 24 o 48 horas, a veces más si el agua estaba considerablemente degradada.
¿Cuánto hay que esperar para bañarse después de un choque?
Espera a que el cloro libre baje de 3 mg/L, lo que en la práctica supone de 24 a 48 horas según la dosis inicial, la temperatura y la exposición al sol. Mide siempre el agua con un kit de análisis antes de permitir el baño, y no te fíes nunca del color ni del olor.
¿Se puede hacer el tratamiento de choque por la noche?
Es incluso la opción más recomendable. Los rayos ultravioleta degradan el cloro libre, y al tratar por la noche el producto dispone de muchas horas para actuar sin esa pérdida. La filtración debe funcionar sin interrupción hasta la mañana siguiente.
Cloro de choque y algas mostaza: ¿el mismo protocolo?
El cloro de choque forma parte del tratamiento, pero las algas mostaza resisten bastante más que las algas verdes clásicas. Lo mismo ocurre con las algas negras, especialmente tenaces, que se incrustan en el hormigón o en el liner y exigen un cepillado intensivo antes del tratamiento. En ambos casos, necesitas un antialgas específico como complemento, que puedes pedir en cualquier tienda de piscinas. Sin ese antialgas adecuado, las algas mostaza reaparecen en pocos días.
¿El cloro de choque sube el estabilizante?
Sí, si utilizas dicloro o tricloro, porque estos productos contienen estabilizante, es decir, ácido cianúrico. Después de varios choques con dicloro en una misma temporada, el estabilizante puede superar los 75 a 100 mg/L, y el cloro resulta cada vez menos eficaz. Si tu estabilizante ya está elevado, alterna con hipoclorito cálcico o con cloro líquido para los choques.
¿Por qué desaparece el cloro después del tratamiento de choque?
Existen varias causas posibles. La primera, un estabilizante demasiado alto, por encima de 75 mg/L. El cloro está presente pero inactivo, y se habla entonces de «bloqueo del cloro». Para reducir el estabilizante, frecuentemente hace falta un vaciado parcial del 25 al 30 % del agua. La segunda, una carga orgánica todavía importante, porque las algas muertas o los bañistas han consumido el cloro más rápidamente de lo que la dosis lo ha subido. La tercera, la exposición al sol, ya que un choque aplicado a pleno sol con un producto no estabilizado puede degradarse en pocas horas. La cuarta, una dosis inicial insuficiente para el volumen real del vaso. Mide primero el estabilizante y repite después el choque por la noche, con la dosis adecuada y 24 horas de filtración continua.
¿Qué diferencia hay entre la cloración de choque y la supercloración?
Ninguna. Los dos términos designan exactamente lo mismo, es decir, subir el cloro libre muy por encima del nivel habitual para eliminar los contaminantes de una sola vez. Algunas fichas técnicas hablan también de «cloración rápida» para insistir en la velocidad de disolución del producto.
¿Funciona el choque si la filtración es insuficiente?
No. Una filtración deficiente impide que el agua tratada circule correctamente y deja las algas muertas y las partículas en suspensión dentro del vaso. Antes de cualquier choque, comprueba la presión del filtro, haz un contralavado si es necesario y asegúrate de que el caudal de la bomba es normal. El choque y la filtración trabajan juntos. Uno sin el otro no soluciona prácticamente nada.
